Печалька Жалька (pechalka_jalka) wrote,
Печалька Жалька
pechalka_jalka

Долгая дорога к Бабе

Бабьего лета нам в этом году отсыпали ровно три дня и на один я все-таки успела! А еще я успела нетверёзой любезно оставить в такси свой фотоаппарат, что было обнаружено на следующий день к полудню. Кто алкоголический додик? Танечка алкоголический додик. Теперь строгое ни-ни, имбирный чай и другая, БУ-шная камера, которая вроде даже и получше утерянной.

DSCN0132.JPG


Ну так вот. Стартуем на станции метро "Арсенальная", киевлян сейчас будет тошнить от общеизвестных фактов, а не-кивлянам и гостям города докладываем: станция самая глубокая в мире, залегает аж на 105 метров, что примерно в пиисят раз глубже вашей будущей могилки. Ввиду сложности конструкции, зал станции монтировали на поверхности, а потом аккуратно спустили по внутреннему туннелю. Потому он такой маленький, почти со спичечный коробок. Вот как дело было:

Сборка на поверхности



Монтаж под землю



Макет внешнего вида станции



А сейчас так



Когда строили (открытие состоялось в 1960 году), идеология была коммунистической, на станции висел барельеф с изображением восстания арсенальцев. В 90-е годы, разумеется, он внезапно треснул во всех местах и был немедленно демонтирован.



Пушка на площади - тоже в память о тех событиях. Сейчас стоит в списке на декомуннизацию и скоро станет воспоминанием.



Собственно, в чем был цимес заварушки. К Киеву подходила армия Муравьева, устраивать нам тут коммунизм. А у нас уже как бы Центральна Рада УНР в полный рост и новорожденная независимость. Но товарищи заводчане независимости не хотели (ничо не напоминает?), а хотели дедушку Ленина, красный террор и трудодни с субботниками. И устроили кипеш. Кипеш продолжался 7 дней, 1500 народу полегло, потом случилось меметичное "Петлюра прийде, порядок наведе" (действительно, отряд петлюровцев подавил восстание), но войска Муравьева вскоре все равно заняли город и впереди нас ждало 70 увлекательных лет.... А 750 погибших арсенальцев квадратно-гнездовым способом утрамбовали в Мариинском парке и долго водили некрофилические экскурсии для пионЭров.



Этого обычно никто не делает, но обойдите станцию слева. Там за забором увидите красивое сооружение в мавританском стиле - это остатки Киевской крепости. Две арки - бывший парадный въезд в город, Никольские врата. Между ними (за листьями, забито фанеркой) висела сначала икона, а потом герб российской империи, тот самый, с двуглавой птичкой-мутантом. Он до сих пор там, и чтоб сильно не мозолил - прикрыли деревяшкой.



Вот как это выглядело раньше.



Сворачиваем во двор так называемого "дома-самолета" по проекту архитектора Иосифа Каракиса. На самолет дом не похож ни сверху, ни с фасада.




Нашла даже фоточку времен немецкой оккупации. Уцелел, хоть и 1936 года постройки.



Забытый застройщиками, стоит на "золотой" земле Печерска заброшенный флигель с образцами шрифтов советской эпохи. То ли гараж, то ли конюшня, то ли мастерские бывшие.



А вообще, в этом месте должен был быть огромный, антично-шикарный комплекс зданий с панорамой на Левый берег, но увы, планы Каракиса остались только на бумаге. В 1937 году поди построй чего-нибудь (начало "красного террора"), когда каждый вечер "черный ворон" под окном... А там война, а потом и Каракис оказался вдруг "безродным космополитом".



Дальше по улице ярко-синее здание, похожее на провинциальную мэрию или дом культуры. Но нет, вся эта красота с колоннами - детский садик "Орленок", опять же, по проекту Каракиса, созданный для детей рабочих завода Арсенал. Это первое дошкольное учреждение Киева, номер у садика почетный, первый. Где еще вы найдете детсад, выдержанный в формах греческой антики, выкрашенный в цвета неба и, по задумке, словно растворяющийся на фоне реки и неба. Каракис продумал все, вплоть до авторской мебели. В 2009 здание пытались продать, но весь город буквально грудью встал и садик отстояли. Тут, во "дворце для детей", до сих пор дошколята, с 1936 года и по сю пору.




Мы нагло открыли калитку и немножко поснимали дворик.







Спасибо товарищу Ленину за наше счастливое... На широкие балконы детского сада ставились раскладушки и детей укладывали принимать солнечно-воздушные ванны с видом на Левый берег, пустынный и прекрасный в те далекие времена.



Практически нос к носу к детишкам - главное Управление СБУ Киева и области. Прежде здесь было КГБ и бюст Дзержинскому, другу всех детей, на входе. Знала бы я, что там такие серьезные дяди, вряд ли полезла бы в детский сад без разрешения, вскрыв калитку. Но дуракам везет.



Следующий дом напрямую связан с попо-фобией, принятой в эсесере. Несть числа храмам и церквушкам, поваляным в эпоху сплошного красного. Одной из таких жертв стал "Большой Николай" - Никольский собор, здоровенный и несколько нескладный храм, выстроенный на деньги гетмана Ивана Мазепы, в стиле "мазепинского барокко" (да, было и такое). Собственно, улица по которой мы сейчас гуляем - Никольская, названа в честь этой церкви.

Вот как было:



И вот что стало....

DSCN0045.JPG

Когда царю вожжа под хвост попала и взбрелось крепость из Киева мастерить, то, в отличие от своих коммунистических коллег, ломать ничего не стали, объявили церковь военным собором, кельи переоборудовали в казармы, а сам укрепленный, с толстыми стенами монастырь - в крепость. Вот изображение того времени, видите, пушки у подножия храма?



Теперь там страшно уродливый "Дом пионэров" в невыносимом стиле "конструктивизм". На фото кусочек, вообще же он циклопических размеров и вмещает 26,5 ТЫСЯЧ спиногрызов одновременно. Нынче это Киевский дворец детей и юношества.



А дом, который ниже на фото, был построен как доходный при том самом "Большом Николае".
В 1910-е годы, незадолго до мировой войны, епархиальный архитектор Евгений Ермаков соорудил достаточно шикарное многоэтажное помещение. Для паломников и просто состоятельных людей. Во время войны здесь было военное училище и даже военное министерство как-то заседало.
Ну а потом - гуляй рванина, пришли Советы, дом сначала сгорел, а потом был восстановлен, как дом-комунна для заводчан арсенальских. Ванных не было совсем, зато большущие, 40-метровые общие кухни и отопление старое, печное. В каждой комнате своя печурка и дикие пьянки пролетариата по выходным и праздникам.

Сейчас дом заброшен. Площади там огромные, да еще и на Печерске - более 7000 кв. метров, поэтому собственниик не постеснялся и просит за домик всего ничего - 50 лямов вечнозеленых. Налетай, торопись!




50 лямов у нас не завалялось, по Печерску нам только гулять и мечтать об однушке хоть в Ирпене :-). Двигаемся дальше, по пути цветочная лавка.
Самые красивые магазины в Киеве - цветочные. И Рошен.



Это знаменитая "граната", гостиница  "Союз", отрыжка советского модерна. Строил архитектор Милецкий, который крематорий придумал на Байковом кладбище и еще тот самый уродливый Дом Пионеров. Да и вообще весь комплекс "Парк вечной славы", куда мы так долго пробираемся, сквозь несколько веков истории.

Вообще, по проекту, гостиница была такая - почти небоскреб в 18 этажей. Но это плохо монтировалось в общую панораму правого берега. Архитекторы специально ехали на Русановку и Гидропарк, прикидывали, насколько эта башня будет "спорить" с лаврской колокольней и в итоге проект укоротили до 6 этажей, получился бочонок-граната. Эх, знали бы они тогда, что через пару десятков лет на панорамный вид будет всем начхать и склон застроят многоэтажными уродами.



Если говорить с технической точки зрения, то гостиница представляет собой несущую бетонную трубу, на которую консольно навешаны шесть жилых этажей на стилобате.




Прежде на месте этой гостиницы была колокольня "Большого Николая", но ее вместе с собором взорвали во славу Ленина и КПСС. Опиум у народа должен быть только один.
Можно пройти чуть дальше от гостиницы, там есть выход на небольшую панорамную площадку. В день съемки было туманно, но разноцветно.





Возвращаемся на площадь. Там стоит печальная фигура, окрещенная киевлянами "Памятник матери-одиночке". Раньше эта скульптурная композиция стояла у Центрального ЗАГСа на ул. Победы. Но одинокая мамаша с младенцем, видимо, не прибавляла энтузиазма новобразованным ячейкам общества и сомнительный памятник убрали с глаз долой под Дом Пионеров. Там за матерью еще "Парящие голуби" расположились. Вероятно, чтобы срать на голову, для пущего трагизЬму.




Декоративная мозаика у пересохшего бассейна при входе в Киевский дворец детей и юношества.
Пусть всегда будет солнце. Но не такое.

DSCN0059.JPG

Проходим по аллее Героев Крут к ресторану Бельведер. Там находится памятник "Вечный Киев" (сейчас на реконструкции). Второе название - памятник гетману Мазепе, авторства израильского скульптора Франка Майслера. Если верить Вики - первый в Украине вращающийся памятник. Я его мысленно называю "Православная рулетка" - там по всей окружности скульптурные изображения киевских церквей, построенных на денежки Мазепы (богатенький гетман был, однако), можно раскрутить и ткнуть пальчиком - куда пойти в воскресенье за отпущением еженедельных грехов. Против установки памятника подняли вонь верующие - типа, негоже рядом с Лаврой ставить памятник чуваку, преданному анафеме (ага, а молиться в его церквях - норм ваще). В итоге УПЦ Московского Патриархата Мазепу отмазало (хе-хе) и даже пообещали анафему снять. Но забыли.



Там очень красиво. Особенно осенью. Особенно под фильтрами.








Спускаемся вниз, к памятнику Леониду Быкову. Открыт в 2001 году. Скульпторы — Владимир Щур и Виталий Сивко. Вообще говоря, это памятник военным летчикам. Памятник - кадр из фильма "В бой идут одни старики", где Быков в образе "Маэстро" Титаренко. На хвосте нотный стан "Первой поющей", внизу надпись "Будем жить". Кстати, Леонид Быков дважды поступал в лётное училище, но не взяли - ростом не вышел. Зато на экране отыграл все, что не получилось в жизни.




Рядом с памятником — стилизованная взлетная полоса и по легенде, если у вас в жизни намечаются перемены, но вы ссыте - приходите сюда, берите разгон - и взлетайте в новую жизнь, ничего не бойтесь. (только вниз не грохнитесь)



В 2000 году, в честь юбилея православной веры, установили второй в Киеве памятник Андрею Первозванному. (первый на Трехсвятительской площади, скульптурная композиция, известная в Городе как "памятник автостопщикам"). Этого персонажа в Городе любят, ставят памятники, церкви, называют улицы и площади. Памятник вырублен из цельного куска гранита, скульптор В. Швецов.
Немного предыстории. Андрей Первозванный - первый апостол Иисуса Христа, потому и первозванный. Когда шеф отъехал к папеньке, Слово Божие надо было нести дальше в массы. Апостолы тянули спички, Андрею досталась дикая и страшная Скифия. Сиречь - Украина. Поднявшись вверх по течению Днепра, на территорию современного Киева, апостол предрёк, что на этом месте будет город великий, множество церквей и духовный центр всея Скифии. Так и получилось. На памятнике момент, где он пальчиком тыкает и говорит - ТУТА! (тута будет Троещина, мэры Лёня-Космос и Кличко, Евробачення два раза и вообще куча охуительных историй)




Переходим дорогу к Аскольдовой могиле. Ранее возле этой церкви было кладбище для состоятельных людей. Еще до Байкового, которое открылось позже и считалось фигней (как и всякое новое). Роскошные фамильные склепы, кое-где двухэтажные, с мини-часовенками, где-то даже умудрялись устраивать оранжереи под стеклянными куполами, изумительное местечко было. Угадайте, что с ним сделали коммунисты?



Правильно, дети, У-ГАН-ДО-ШИ-ЛИ. А вот церковь Святого Николая не тронули. Исключительно из-за круглой формы-ротонды и коллонады. Купол только похерили - и оп-па, парковая кафешка "Пиво-Воды" готова. А потом просто беседка была. На кладбище, да.

DSCN0079.JPG

Но это еще не конец истории. В 41 Киев заняли немцы. В 44 их отсюда выпиздили, и каково же было удивление советского начальства, когда на месте уже единожды снесенного кладбища, сюрприз-сюрприз! - вновь белели ровные ряды крестов. Немцы устроили здесь военные захоронения, не зная предысторию места. Похоронное назначение у этой земли и хоть ты тресни. Конечно же, кладбище вновь сравняли с землей, погост был осквернен дважды... А в 45 здесь хоронили уже советских солдат и офицеров (логика, ау!). В 1953 году прах собрали и торжественно поместили в урну напротив Мариинского дворца. Совсем недавно ее декоммунизировали. Некро-трип, комсомол и весна.




DSCN0084.JPG



Позволю себе немножечко апарт в сторону.

Место от Аскольдовой могилы до памятника Магдебурскому праву прежде называлось "Кукушкины дачи".
В этом месте тусовались воры, босяки и шлюхи. Тут стояли деревянные шалаши (кукушкины дачи были явлением сезонным), происходил дележ ворованного, пьянки и драки. Изредка захаживали полицейские с облавой, если местная шваль умудрялась гоп-стопнуть кого-то влиятельного. Устраивали погромы и аресты, но шайки воришек все равно возвращались в излюбленное место. Как-то даже задержали писателя Куприна, который тут инкогнито, облачившись в босяка, впитывал быт и нравы киевского дна. Как нормальный пацан, бросить "своих" Куприн не мог и попал в участок с формулировкой: "злонамеренная попытка утопления полицейского чина в Днепре". Вот он в босяцком прикиде.



А вот его кореша.
Собственно, почему "Кукушкины дачи"? Версий две и обе проститутошные.

Вроде бы когда-то над Провальем была корчма, которой владела мадам Кукушкина. Публика туда ходила респектабельная и не чуралась плотских удовольствий. Захаживали девушки легкого поведения и вели клиентов в свои хибарки за корчмой - "кукушкины дачи".
Вторая версия чуть забавней. Когда стали строить Киевскую крепость, корчму разрушили, а бедным девушкам все же надо было на что-то жить. В крепости поселилась солдатня и девицы вечерами ходили под стенами и кричали "ку-ку" приманивая клиента на свой немудрящий товар. И, надо сказать, находили.




Однако, вернемся к истории. На территории памятника "Аскольдова могила" установлен памятный крест Героям Крут. Что за герои и что за Круты,  давайте разбираться.
В начале поста я упоминала Январское восстание арсенальцев, на подавление которого были брошены все, весьма невеликие, силы украинского государства. Стратегически важно было удержать столицу, чтобы легитмизировать новую страну и и успеть подписать Брест-Литовский мир. Были отозваны в том числе войска петлюровского полка, охраняющие границу.

И через эту самую границу ломился Муравьев, шо дурной. Оборонять рубежи отправилась патриотически настроенная молодежь и несколько настоящих военных. Бой длился около 5 часов, 4000 большевиков и 420 студентов. Разумеется, ни о какой победе речь не шла, задача была - задержать наступление Муравьева. Силами этого импровизироанного войска 300 большевиков покрошили, железку взорвали, 27 студентов по ошибке и проёбу руководства оказались в окружении. Злющие красные комиссары сначала долго пытали ребят, а потом расстреляли, не разрешая местным жителям хоронить тела. ЖД-пути восстановили за 4 дня и Киев все-таки взяли. Мальчишки-студенты, добровольно подписавшиеся в этот "отряд самоубийц" никогда не держали в руках оружия и вообще слабо представляли себе тактику боя. Но пошли. (и снова параллели, да?).

70 лет про них никто не помнил, а во времена независимости стало модно пиариться на этой трагедии. Политики по очереди обещали поставить памятник, а в итоге простые люди собрали деньги и поставили "Козацький хрест" из дорогого камня.



Поговорим о церкви Святого Николая. О древнем храме писать долго и незачем, то, что мы видим сегодня -  многократно опоганенный и отреставрированный склеп для жены Самуила Мещерякова, воронежского купчика, построенный известным архитектром Андреем Миленским. Церковку хотели снести, но за нее вступился сам Николай Первый, гулявший некогда в окрестностях. Церковь уже начала сползать со склоном в реку, но царь повелел: «Ничуть падением не угрожает, надо немного починить и церковь должна существовать» и все резко отремонтировали.

Через некоторое время территорию открыли для захоронений, монахи смекнули, что дело пахнет денюшкой и за большие бабки продавали места для именитых покойничков. Ну а потом коммунисты и понятно что... Церковь вернулась к жизни уже во времена независимости, ее взяли под крыло греко-католики, что очень заметно по всей прилегающей территории, памятным и религиозным знакам. Здесь есть своя голгофа - путь с Днепровской набережной наверх, с 15-ю деревянными крестами по пути (это такая традиция - прокладывать тяжелый путь в гору, чтобы на себе прочувствовать все прелести восхождения на Голгофу, у каждого креста остановка, молитва, думы о вечном).

Прилегающая территория очень ухожена, на выходных здесь свадьбы и крестины. А в церкви отмаливают грехи и поминают души тех, кто был тут захоронен, а после осквернен.



Кстати, эта церковь была первой, которую посетил Иоанн Павел Второй во время визита в Украину в 2001  году.






Иконы на деревьях. Молиться можно везде. где приспичит.




А это, пожалуй. самый милый памятник Шевченко. Без стандартного "ленин-стайл" и думы на челе. Все-таки, он был отличный художник, и на этом месте рисовал известную свою акварель "Аскольдова могила". И дажу птичку никто не спер, вот ведь удивительно!



Вот эта акварель



Тут я возьму несколько распевный, былинный тон:

"Они шли очень долго, и за ними горела земля, копоть оседала на их доспехах и копоть была на их хлебе. Их жизнь была война и война казалась их судьбой. А они все шли и шли, куда глаза глядят – семь племен венгров, которые поверили, что их тоже где-то ждет обетованная земля. В сытых городах ими пугали детей, а они не всегда знали, чем накормить собственных.Они уже и не помнили, как выглядит обжитая земля, простой дом о четырех углах, теплый очаг. И они забыли когда лишились всего этого, пополнив семью вечных бродяг земли."

Это о венграх. Когда-то они были кем-то вроде евреев или цыган - людьми без места. Они просто шли и шли, ища свою землю. По пути попался Киев.

"... и пришли они на берег Днепра, и увидели землю не богатую, но вдохновенную и прекрасную. Там были тучные нивы, зеленые холмы и деревянное городище на высокой горе, вокруг которого паслись гуси и носились счастливые дети, а по реке плавно и лениво спускались лебедушки-ладьи. И не было не войны, ни брани..."

Угры не стали воевать и грабить на этой земле, они просто прошли мимо. Через 1100 лет их потомки поставили вот этот памятный знак – венгерский щит, зажатый между двух скал и тернистая дорога на родину. Надпись на чугунной плите гласит «Через эту территорию с миром прошли венгры".





Уфф... Не устали еще от истории? Устали?! Терпите.

Возвращаемся к Андрею Первозванному. Поскольку построенный в 11 веке каменный храм в честь апостола не сохранился, на 2000-летие христианства решено было сделать подарок себе, городу и апостолу. На деньги семьи Порошенко (напоминаю, 2000 год, еще до того, как), была воздвигнута Андреевская часовня в стиле украинского барокко. Хотите секрет, как казаться умным? Всякий раз, когда вы видите трапецевидные двери или окна, так называемые "проемы-гробики" - начинайте умничать и говорить, что это украинское барокко, не ошибетесь.

Церковь построена по принципу вертикальной доминанты, основание небольшое - всего 6 на 6 метров, а высота - целых 18. получается такая стремительная, уходящая ввысь конструкция, которая довольно гармонично вписалась в лаврский комплекс. Як так і було.




На стенах церкви есть внешние иконы, выполненные в технике керамической живописи, авторства Л. Мешковой.

cats.jpg

Идем глубже в парк, там "малый памятник голодомору" - старое, треснувшее деревянное распятие. Внизу - жернова, как символ голодомора.
Калиновая роща памяти жертв голодомора 1932-1933 годов была заложена по инициативе Президента Украины Виктора Ющенко 26 ноября 2005 года.




Калиновая аллея упирается в беседку, о которой точно рассказывали что-то интересное, но Танечка-додик в тот вечер (год назад) думала совсем не о беседке, а о том, какой же няшный экскурсовод и напрочь все забыла. И гугл-подлец молчит. Так что в этом месте можно сделать перерыв и попить кофе.



От беседки дорога идет к Свече памяти - мемориалу жертвам Голодомора, открытому в 2008 году, авторства художника Анатолия Гайдамаки.
Длинная лестница, в середине которой парапет с перечнем всех населенных пунктов в каждой области Украины, пострадавших от голода. Нашла я там и свое Михайло-Лукашево в Запорожской области, где умерли 5 братьев и сестер моей бабушки, а сама она рассказывала про чай из вишневых веточек, желуди на обед и прочий треш. У бабули диабет, почти ничего нельзя, а она все никак не может избыть этот страх - остаться без еды. Ненасытим голод тех, кто через это прошел.


На вершине колокол. Если вам есть кого помянуть, погибшего в эти годы "коллективизации" и загоняния в колхозы - ударьте в колокол. Я всегда звоню, вызывая недоумение гуляющих, так что если вдруг услышите там звон - это кто-то вспоминает историю своей семьи.



Немного о символизме. 32-метровая часовня, по низу опоясана четырьмя крестами - на каждый период голода (1921—22, 1932—33, 1946—47 гг.) — по кресту, и четвертый, обращенный к улице Ивана Мазепы, посвящен всем голодоморам Украины. Кресты-клетки у подножья свечи украшены золотыми скульптурами журавлей. Они закованы в клети,  но одному удается «вырваться» — символ возрождения украинского народа.
Грани свечи украшены орнаментом из окошек, напоминающих украинскую вышивку. Эти высеченные кресты-окошечки символизируют души украинцев, погибших от голода. Мини-площадь вокруг монумента окружена по периметру 24 жерновами. Это символ 24 тысяч человеческих жизней, которые уносил Голодомор каждые (!) сутки.





А это скульптура "Горькая память детства" - девочка прижимает к себе пять колосков, за которые, если поймают - 10 лет лагерей. Какую страну просрали...




Сразу за валом сворачиваем и в тупичке упираемся в Церковь Спаса на Берестове, которая сейчас на реконструкции. Это вообще-то семейная усыпальница Мономаховичей и тут был прикопан сыночка Владимира Мономаха - Юрочка Долгорукий, который основатель Москвы, хахаха.
В 1947 году, на 800-летие основания нерезиновой, у Киева потребовали вернуть косточки взад, отдать прах основателя. Киев не отдал, но был установлен монумент, стилизованный под древнерусский саркофаг. А когда его открыли некоторое время спустя - ничо там уже не было, сперли милые кости дорогие мои москвичи. Такие дела.



Идем дальше, напевая под нос "Золотые купола душу мою... " Так, стоп, шансон в Киеве запрещен.



Мы подошли к Киево-Печерской Лавре с обратной стороны. Это экономические ворота, на деньги Мазепы построенные. Вон и герб его висит.
А теперь секрет - хотите попасть сюда бесплатно - приходите вечером, часам к восьми, кассы закрыты и если поблизости нет сторожа - вполне можно прошмыгнуть внутрь и побродить по ночной Лавре. Она хорошо освещена и там не страшно.



Главный вход в Лавру - Троицкая надвратная церковь. Самый легкий способ получить отпущение всех грехов, когда будете выходить с обратной стороны - коснитесь Святых Врат - и вы вновь невинны и чисты, аки младенчик.
Старинные фрески по бокам были обновлены сто лет назад, в 1900-1901 годах.







Думали, это последняя церковь на нашем пути? НЕТ! Это ж целый церковный город, когда б вы еще столько всякого околоправославного узнали.
Итак, рядом с крепостью, которая теперь Мыстецький Арсенал, находится Свято-Феодосиевский монастырь. Или история про "сяду на пенёк, съем пирожок".

Феодосий - это был первый монах на Руси, которого канонизировали. Потому что он зайчик. В 26 лет ему дали управлять монастырем и монахи обалдели. Если прежде дни их проходили в молитве и созерцании, то Феодосий заставил всю эту братию работать - тяжело и по-настоящему. Пекли хлебушек, присматривали за нищими и калеками, строили новый корпус храма... Община увеличилась, на исповедь к Феодосию приходил сам киевский князь, а после смерти и вовсе канонизировали настоятеля. Похоронили в Дальних Пещерах, а через 20 лет решили перетащить мощи в другое место. А они нетленные. Запихали все в раку и понесли куда-то через лес. По пути сделали привал, а раку на засохший пенек поставили. Утром проснулись - а пенек зазеленел. Это называется "посмертное чудо" и оно - обязательное условие и пропуск в святые. Нема чуда - фиг тебе, а не канонизация.
Пенек переоборудовали в алтарь и вокруг построили церковь.



Это главная Лаврская колокольня или Пизанская башня по-киевски. Именно она была архитектурной доминантой на протяжении полутора веков и выше нее старались не строить. Большая колокольня имеет крен в 62 сантиметра, так что это не горизонт завален, а колокольня. Построили этот красивый восьмигранник из пяти миллионов кирпичиков, за лютое, бешеное бабло, сожравшее бюджет Лавры на пару лет вперед. Толщина стен у основания - 8 метров. Осознайте эту цифру. Для ядерного бункера хватает шести. В случае алё вы теперь знаете, куда бежать.



Мини-садик перед самой доброй к прихожанам церковью. Почему доброй - щас объясню.





Вообще церковь очень компактная и уютная, посвященная Сергию Радонежскому, это его мозаичная икона на входе. Внутри там винтовая лестница на второй этаж - церковь перестроена из бывшей водонапорной башни. И это единственное место, френдли к прихожанам-совам, воскресные богослужения там начинаются не раньше 10 утра. Да, для православных это ОЧЕНЬ поздно, мои дорогие любители поспать :-)



А вот этот гранитный трехметровый дяденька нам "Повесть временных лет" написал. Нестор-летописец.
Открыт в 1988 году, скульптор А.С.Фуженко.



Фух. Вы не поверите, но мы почти пришли к Бабе. То есть в памятнику Родине-Матери.
На входе в мемориальный комплекс - Верхние Московские ворота печерской крепости. Нет, москали тут почти не при чем, никто через них не приходил нас убивать и грабить. Это часть укреп-комплекса, там дальше еще Нижние Московские были - через все эти дверки ездили к Наводницкому мосту, а там через Чернигов в Москву. Обычные ворота, транзитные.



Это тоже наследство печерской крепости - пушки 17-19 веков.



А вот и она - Баба на ведре.
Открыта совсем недавно, в 1981 году. На щите недекомуннизированный герб страны, которой больше нет. По легенде, которой развлекают провинциалов, в полночь она играет в ладушки щитом и мечом.
Кстати, привет из Запорожья - именно там варили сталь для Бабы. 30 КИЛОМЕТРОВ сварных швов, почти ослепшие сварщики, которым платили по 50 рублей за смену (пол-зарплаты в день). Бабу болтали на самой большой турбине в Москве и выяснили, что она выдержит землятрясение в 9 баллов (вот вам еще на заметку местечко, куда тікать, если шо).

Мечом Баба потрясает в сторону Москвы, с чем принято связывать напряженные отношения с соседом. Филейчиком же Мать стоит к заду памятника Леси Украинке, и местность между этими дамами киевляне ласково окрестили "междужопьем".



Прототипом сурового лица Бабы стала дочка скульптора Вучетича - Нина Данилейко. Бедная девочка.
Раньше можно было подняться на обзорную площадку, расположенную на щите памятника, пока в 2003 году оттуда не шлепнулся насмерть очень умный турист. Теперь вроде нельзя.

DSCN0207.JPG

Чужие фоточки, как там внутри.






Это чаша с вечным огнем, который не горит, и вход в "Туннель Памяти" с огромными горельефами "Люди Победы"












Это прудик, изображающий Днепр, который форсировали. В нем завелись утки, дети кормят их хлебом. Жизнь победила.





Tags: фотопрогулка
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments